Party time in Beirut

Ci-dessus - et je ne sais pas pourquoi la partie droite de la photo a été coupée - ni comment l'ajuster :( - la vue depuis le bar Central... Une photo qui représente bien les contradictions de ce pays entêtant.

Beyrouth cet été est bondée - on sent clairement que sa population, le temps de quelques semaines, a doublé ou presque. Circulation étranglée, traffic monstre, voitures étrangères - saoudiennes, qataries, qui arrivent peu à peu - chaleur et pollution, foules dans les bars, foules sur les plages. Et les locaux attendent beaucoup d'expats encore pour le mois d'août. Les travaux continuent sur toutes les chaussées, on creuse par 35 degrés, crée des embouteillages. Les ouvriers, rouge écrevisse, transpirent sous un soleil de plomb, coulent le ciment à cinq centimètres des berlines et des Mercedes déglinguées. 

Malgré le luxe tapageur des bars branchés - et une ambiance festive que, je crois, on ne voit presque jamais à Paris - malgré cela la guerre ressurgit à chaque coin de rue. Le garde qui recharge sa kalach au moment où vous passez devant lui, histoire de frimer un peu. Le milicien qui passe un miroir sous votre voiture à l'entrée du restaurant, pour détecter une bombe cachée. Les routes et les ponts en perpétuelle reconstruction, l'infrastructure bordélique. Les checkpoints de l'armée, infiniment plus nombreux qu'il y a quatre ou cinq ans. Les checkpoints, pas de l'armée, improvisés par des civils armés. Ca reste une zone de guerre, comme me l'a rappelé un journaliste libanais sur place. Pile, la décadence bon enfant. Face, la destruction et l'insécurité, le développement toujours en cours.

Peut-être pour dépasser tout ça, on fait la fête sur les toits - la mode du moment. Dans l'entrée des bureaux du Nahar, quotidien local, s'affiche une photo de Gébrane Tuéni, assassiné en 2005. Au sommet de l'immeuble, un paradis artificiel : c'est le White, bar jet-set où même les paquets de Marlboro sont rhabillés de blanc. 

Et on enfile les shots comme des perles. Ici c'est alcool fort, sinon rien. Commandez une coupe de champagne : il vous en coûtera vingt dollars, et il sera mauvais. Sirupeux, aux bulles comme afaissées, écrasées par l'humidité ambiante. Mais les cocktails, ça, la maison maîtrise. Les barmen jonglent avec leur shaker, l'envoient virevolter, vous balancent trois manzanitas on the house. Pas de légèreté ni de fraîcheur - quand Beyrouth s'offre le luxe d'un été de paix, les nez refaits plongent dans la Stoli vanille, les jeunes hommes qui se cherchent dans le Black Label. Les expats sont là pour un tour d'adieu, et c'est ça qui est drôle à Beyrouth : chaque mois, chaque semaine, peut apporter un tour d'adieu. Les Beyrouthins - et les Tel-Avivniks - me disait un ami, boivent comme si le monde allait finir demain.